Ein Master-Decoder der Zutatenetiketten zu werden, ist für Beauty-Insider und -Fans praktisch selbstverständlich. Was früher eine mysteriöse Mischung aus lateinisch abgeleiteten Begriffen und einem Durcheinander von Buchstaben und Zahlen war, ist jetzt einfacher denn je lesbar – dank Inhaltsstoffdatenbanken, Verbraucherinteresse und Aufklärung durch die Marken selbst.
So sicher, es geht einfacher, aber das ist nicht zu verwechseln mit absolut einfach:Inhaltsstofflisten können immer noch viele Wahrheiten über das Produkt und seine Wirksamkeit verbergen, wenn man weiß, wie man zwischen den Zeilen liest.
„Ich würde wirklich hoffen, dass wir uns als Branche weiterentwickeln, um an einen Punkt zu gelangen, an dem der Verbraucher nicht mehr das Gefühl hat, dass er die Zutatenliste lesen muss, um sicherzustellen, dass sein Produkt sicher ist“, sagt die Chemikerin für saubere Kosmetik Krupa Koestline am meisten letzte Folge der Clean Beauty School. „Aber bis dahin bin ich so beeindruckt, dass die Verbraucher die richtigen Fragen stellen.“
Möchten Sie das ultimative Insiderwissen, um zu sehen, ob Ihr Produkt funktioniert und Ihren Standards entspricht? So liest sie eine Zutatenliste:
1. Sehen Sie sich Ihre ersten drei Zutaten an.
Die Reihenfolge der Zutaten auf der Liste ist wichtig – und manchmal auch nicht. Bei den ersten drei Zutaten schon. „Ich schaue mir die ersten drei Zutaten an, um zu wissen, woraus es besteht, denn die ersten drei Zutaten sind im Grunde das, was das Produkt hauptsächlich ausmacht – etwa wenn es Butylenglykol, Wasser oder Aloe-Vera-Saft ist“, sagt sie. "Und das wird mir viel sagen."
Wenn Sie zum Beispiel Aloe ganz oben auf der Liste Ihrer Lotion sehen, können Sie darauf wetten, dass sie eine ziemlich effektive feuchtigkeitsspendende Basis hat. Nein, es ist keine Garantie dafür, dass es sich um eine perfekte Formel handelt, aber es ist ein guter Anfang. Wenn andererseits Wasser und Butylenglykol (eine sehr verbreitete Mischung) ganz oben auf der Liste stehen, bedeutet dies, dass die Feuchtigkeitscreme Ihre Hautbarriere wahrscheinlich eher reizt als feuchtigkeitsspendend – da das aus Erdöl gewonnene Butylenglykol ein PEG ist und eine Haut sein kann reizend.
2. Viele Wirkstoffe sollten nicht ganz oben auf der Liste stehen.
„Es gibt ein Missverständnis, dass Wirkstoffe ganz oben auf der Liste stehen müssen, und das stimmt nicht“, sagt sie uns. Sehen Sie, viele glauben, dass, wenn sie diese lebhaften Zutaten nicht dort oben sehen, es nicht auf Niveaus formuliert werden darf, die die Arbeit erledigen. Das ist einfach nicht wahr – und in einigen Fällen, wenn Sie sie ganz oben auf der INCI-Liste [International Nomenclature of Cosmetic Ingredients] sehen, bedeutet dies, dass sie empfindliche Haut entzünden und sensibilisieren können.
„Nehmen wir Vitamin C – es gibt einige Vitamin-C-Derivate, die man ab einer gewissen Grenze nicht einnehmen sollte, sonst kommt es zu Sensibilisierungen und Hautausschlägen“, sagt Koestline. „Oder Retinol und Alpha-Hydroxysäuren sind ein weiteres Beispiel. Ich rate den Leuten, keine großen Mengen davon zu verwenden, weil sie sehr stark sind – oder zumindest vorsichtig sein, wenn sie diese verwenden.“
Aber es sind nicht nur sensibilisierende Inhaltsstoffe, auf die Sie achten sollten. Nehmen Sie das sehr nährende Vitamin E, ein Antioxidans, das die Haut schützt und beruhigt. „Und dann gibt es noch ein sehr cooles Beispiel für Vitamin E:Wenn Sie mehr als einen bestimmten Prozentsatz an Vitamin E verwenden, wird es ranzig werden, aber wenn Sie weniger als das verwenden, wird es das Ranzigwerden verhindern.“
Letztendlich:„Sie sehen, es ist nicht so einfach wie:OK, lassen Sie mich nur eine Zutatenliste lesen, und wenn ich nicht sehe, dass Vitamin C die zweite Zutat ist, dann ist es kein gutes Produkt. "
3. Berücksichtigen Sie Bioverfügbarkeit, Stabilität und Langlebigkeit.
Die Menschen sind gespannt auf Ergebnisse. Das ist verständlich! Aber mit der Potenz in Ihren topischen Formeln gehen oft Risiken einher – nicht nur für die Gesundheit Ihrer Haut (a la Irritation), sondern auch für die Fähigkeit der Formel zu liefern, haltbar zu bleiben und über lange Zeiträume verträglich zu bleiben. Denn selbst wenn Sie das stärkste verfügbare Produkt haben – was spielt es für eine Rolle, wenn es inaktiv wird?
Kommen wir zurück zu Vitamin C, dem beliebtesten Antioxidans. Eine der bekanntesten Formen des Vitamins ist L-Ascorbinsäure. „Dieses Vitamin C ist im Laufe der Zeit nicht stabil, weshalb wir so viele verschiedene Derivate von Vitamin C haben“, erklärt sie weiter, dass man wasserlösliche Derivate finden kann (wie Aminopropylascorbylphosphat, die perfekt für Wasser- basierte Formeln) sowie öllösliche Derivate (wie Tetrahexyldecylascorbat, die perfekt für ölbasierte Formeln sind). "Und diese erhöhen die Bioverfügbarkeit und die Penetration von Vitamin C."
Letztendlich empfiehlt Koestline, auch einfach nach sanfteren, stabileren und verträglicheren Aktivitäten zu suchen, um Ihre Hautpflegeziele zu erreichen:Betrachten Sie Hyaluronsäure, Polyglutaminsäure und Niacinamid. „Es gibt viele gute Inhaltsstoffe, und ich halte Vitamin C für einen davon, aber es ist nicht der einzige Wirkstoff da draußen:Es gibt auch Niacinamid, Natriumhyaluronat und Polyglutaminsäure“, sagt sie. "Das sind absolut schöne Zutaten, von denen ich denke, dass die Leute mehr verwenden sollten."
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