Das Saisonmandat in diesem April wird die klassische traditionelle Kleidung das Licht der Welt erblicken lassen, wenn Maharashtra das hinduistische Neujahr feiert in voller Fiesta. Keine Preise, um das beliebteste Kleidungsstück von allen zu erraten, nämlich das Marathmoli Paithani! Abgesehen von dem herrlichen Faltenwurf hat es Paithani auch in die Kinderbekleidung geschafft, mit entzückender Parkar-Polka (Marathi-Version von Chaniya-Choli) für die Mädchen und den Dhoti-Kurtas für Jungen und Herren gleichermaßen.
Kürzlich sogar gesehen, wie er den verehrten „Gudi“ selbst schmückte, wir nannten es nicht umsonst regierend!
Paithani ist eine der beliebtesten handgewebten Webarten in Indien, weithin bekannt für ihre exquisiten Sarees. Die Textilkunst entstand im Dorf Paithan in Maharashtra, woher auch der Saree seinen Namen hat. Während das Erlernen des Königshauses aus seinen sich abzeichnenden Webmustern und -bewegungen, dem Pflanzenfärben, den Bordüren und den vielfältigen Motiven mit ihren alten Inspirationen möglicherweise ein paar Pfade durch die Weberei erfordert, bringen wir Ihnen stattdessen einen kurzen Crashkurs mit der fabelhaften Tatsache Dateien auf - Paithani.
Um es gemäß unserem Anspruch zu vereinfachen, gehen wir von einer primären Struktur des geschätzten Saree aus, es gibt drei Aspekte zu erfassen.
Markengrenzen - Grenzen helfen in gewisser Weise dabei, Paithani in seinen Typ einzuordnen. Am gefragtesten ist der Morbangadi (Mor-Pfau und Bangdi – Armreif), Munia ist eine weitere beliebte Bordüre und ein Design, das nach dem Papagei benannt ist, der von den Einheimischen Munia genannt wird. Und der Brokat mit Blumen- und Vogelmotiven, die beide gleichermaßen begehrt sind.
Große Pallus und schöne Motive - Die Bordüren und Padars, d.h. Pallas, sind oft begehrt, abhängig von den Motiven, die darauf mit großzügiger Verwendung von Gold hergestellt wurden, wie Lotusblumen, Papageien, Blätter und Pfauen. Eine Möglichkeit, einen authentischen Paithani zu identifizieren, besteht darin, nach diesen Motiven Ausschau zu halten, die aufwendig handgewebt sind und sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Sari genau gleich aussehen.
Alles in einer Landschaft aus lebendigen Farben - Seidenfäden, die typischerweise aus Bangalore stammen, werden manuell in atemberaubenden Farben gefärbt, die in der Landessprache auch als Vaangi (tiefes Violett), Aboli (blasser Pfirsich), Firozi, Morpankhi, Motia (gebrochenes Weiß) bezeichnet werden. Diese Schattierungen werden dann mit Kett- und Schussmethoden vermischt, während komplexe Muster gewebt werden, die einen visuellen Effekt von Farbverschiebungen erzeugen.
Ort und Leute von Paithani
Tatsächlich ist Paithani nach dem Geburtsort der Textilkunst, Paithan, benannt. Doch heute haben wir es nicht mehr in Paithan, sondern in Yeola, einem Taluka im Nasik-Distrikt von Maharashtra, hergestellt. Yeola ist der einzige Ort in Indien, an dem der Saree auf mehr als 1000 Webstühlen handgefertigt wird. Auch die Webkunst von Paithani ist eine exklusive Familienangelegenheit. Im Gegensatz zu einigen anderen Karigaars im Land wird diese Kunst über Generationen weitergegeben, wobei alle Familienmitglieder, unabhängig vom Alter, bereits mit 13 Jahren am Lernen beteiligt sind.
Garn und das Garnen
Erbstücke werden aus Naturfasern hergestellt, obwohl Paithani entgegen der landläufigen Meinung nicht nur aus Seidenfäden hergestellt wird, sondern auch aus reiner Baumwolle erhältlich ist. Tatsächlich war es ursprünglich ein feines Baumwollgewebe, das auf das Jahr 200 v. Chr. zurückgeht. Die Könige der folgenden Epochen sehnten sich nach dem Hauch von Reichtum in diesem kunstvoll gefertigten Kleidungsstück, das sie nicht übersehen konnten. Ihre Intervention, die die Verwendung von Seide forderte, führte zur Einführung von Kora- oder Shahtoot-Seiden zum Weben. So begann für Paithani die Reise in Resham, bis sie heute die „Königin der Seide“ ist.
Beiträge von Prachi Saraf, Gründer von Vyusti – Handloom Saris.