Die glorreiche Geschichte Vor langer Zeit hatten die Zoroastrier aus dem Iran versichert, dass sie in der Lage seien, sich in die Kultur, das Essen und die Bräuche von Gujarat einzufügen, indem sie das legendäre Beispiel der Auflösung von Zucker in Milch anführten. Bis heute haben sie ihr Versprechen mit der größtmöglichen Zurschaustellung von sozio-religiösen Rechten, Sprache und Erbe gehalten, einschließlich der Übernahme lokaler Kleidungsstile, wie z. B. das Tragen eines Sari, genau wie eine lokale Gujarati-Frau sich drapiert
es. Während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts begannen Parsi-Männer den chinesisch-indischen Handel mit China, und während der Handelsaufenthalte entdeckten sie einen wunderschönen Seidenstoff namens Gaaj oder Paak. Seine Schönheit war so exquisit, dass sie am Ende meterweise davon kauften, um ihren Frauen eine Freude zu machen.
Wohlhabende Parsi-Frauen wollten Parallelen zu britischen Frauen ziehen, die chinesisch bestickte Textilien wegen ihres raffinierten Aussehens und ihrer Routinen der Oberschicht bevorzugten. Daher begannen auch Parsi-Frauen, ihre Kleidung zu schmücken, indem sie die Stickerei schöner naturbasierter Elemente wie Blumen, Vögel, Hähne und dergleichen ausarbeiteten und sie zusammen mit Figuren von Männern, Frauen, Drachen (ein Einfluss der Parsi-Kultur) in Motive einbauten Pagoden (ein chinesischer Einfluss). Während das Ausmaß dieser Stickerei variierte, war eine Mindestgröße von 3,5 Zoll entlang der Kante des Sari einzuhalten. Die Stickereidesigns und -muster spiegelten eine Verschmelzung der Kulturen von Iranern und Hindus wider. Und dann wurde „Gara“ geboren, das traditionell dem Reichtum von Gujarati sowie Parsi-Kleidung mit königlichen Farben und Seidenfäden ähnelt und makellos magische Grenzen um den Sari kreiert.
Aufbruch ins 20. Jahrhundert
Gegen Mitte des 20. Jahrhunderts ging der chinesisch-indische Handel zurück, aber die Popularität dieser Bordüren und ihrer verschiedenen Varianten blieb konstant. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, indische Handwerker
begann mit der Produktion von Zardosi-Bordüren in Gold und Silber. Sie fügten diese zu gestickten Bordüren im Parsi-Stil hinzu und übertrugen sie auf den „Kor“-Sari. Auch europäische und britische Werke leisteten ihren Beitrag mit Englisch
Designs und Muster, die ihre soziale Akzeptanz in der anglophilen Parsi-Gesellschaft stärken. Sie bevorzugten die wohlhabenden Parsi-Frauen von Bombay als Unterscheidungsmerkmal, getrennt von der sozial niedrigeren Parsi-Zugehörigkeit
in andere Teile von Gujarat, im Grunde aus der Präsidentschaft von Bombay. Diese hochwertigen gestickten Bordüren wurden hauptsächlich von Ehefrauen wohlhabender Kaufleute getragen und waren in exklusiven und breit definierten Kategorien verschiedener Designs wie chinesische Motive von Pfingstrosen, Kirschblütenbäumen, chinesischen Damen in der Freizeit, Akanthusblättern, Kieselsteinen bekannt Pfade und hübsche Wolken. Es gab auch europäischen Einfluss, einschließlich Motiven von Schwänen oder Enten, Seerosenblättern, Schilf an Teichen, fließendem Wasser, Mustern von Ananas, Körben usw. Spitzenbordüren wurden weiterhin verwendet, ob maschinell oder handgefertigt, mit Silberperlen, Fäden und Pailletten in Form von überlagerten Blüten als Füllmaterial.
Die ästhetische und praktische Seite davon
Es gibt grundsätzlich zwei Techniken, bei denen die Bordüren getragen werden – eine war eine Ergänzung zu den bestehenden Uni- oder Jacquard-Sari, und die andere Art war die Verwendung der gestickten Bordüre als Erweiterung der Stickerei des Gara-Sari. Bordüren an Saris wurden in der Regel zur Verbesserung von zwei Zwecken hergestellt:Sie hoben zweifellos das dekorative Element der Saris hervor und machten sie attraktiver, indem sie die Bordürenlinie auf der Oberseite trennten, zweitens hielten die beladenen Bordüren auch den leichten Stoff davon ab, hochzurutschen Bein des Trägers. Letzteres war früher das Hauptanliegen, insbesondere da chinesische Seide und französische Chiffons extrem leichte Stoffe sind. Saris, die nur aus diesen Stoffen hergestellt wurden, konnten den Träger in Verlegenheit bringen, wenn sie nichts beschwerten – das wurde gemacht
durch diese Grenzen möglich. Obwohl der Sari eine von Parsis aus Indien übernommene Kleidung war, zogen es ihre Frauen nicht vor, ihre Zwerchfelle wie ihre anderen indischen Kollegen freizulegen. Sie trugen bevorzugt Saris mit reichen Bordüren und lange Blusen mit gekräuselten Ärmeln. Die Säume ihrer Blusen wurden auch mit Bordüren beschwert, die Bleistücke enthielten, nur damit sie nicht über den Bund des Saris rutschten. Auf diese viele Weise hielten Grenzen Saris und Blusen an Ort und Stelle, Anforderungen, die den Grundsätzen der Bescheidenheit dieser Zeit entsprachen.
Interessanterweise hatten die gestickten Bordüren daher einen funktionalen Zweck in der Entwicklung der Saris, die von der kultivierten, raffinierten und polierten Parsi-Gemeinschaft geschaffen wurden, weit entfernt von oberflächlichen Zierelementen jeglicher Art
Kleidung. Diese verzierten Bordüren sind seit Jahrhunderten das Symbol dieser Gemeinschaft und stehen für orientalisch-persische Handsticktechniken, Handwerkskunst und Feinheiten traditioneller Erbstücke.
Das Vorschaubild stammt von Ashdeen.